来源：中国健康生活网 　文章作者：佚名

裁款的和服式大衣，并搭配了一条腰带；

又比如Shohana女款（76/77），一件红色T恤，搭配一条用传统男士和服材料制成的裤子。每件衣服在做工上都用数字体现了精致。“网格”衣身是用365个激光从单片的瓦楞纸板和丙烯酸塑料上切割制成的，然后巧妙地排列成人体的形状。

早在该行业的可持续性问题成为讨论的焦点之前，三宅就开始着手这个问题了。我问他，在他看来，什么将是未来几代时装设计师所要面对的关键挑战。他说：“ 我们可能要经历一个瓶颈期。这意味着我们可能要不得不减少消耗。这很重要。在巴黎，我们把做衣服的人叫做服装女装设计师——他们开发新的服装项目——但实际上设计的工作应该是让某些东西在现实生活中发挥实用。”

换句话说，衣服应该有实用性，应该提供一种解决方案。他说：“重点在于做出实用的东西。实际上，重要的不是设计师要出名——你可以保持无名。我认为，即使是一个设计师的地位将发生变化也没关系，重点在于衣服的实用。”

下个月三宅一生的设计将会纽约时装学院的一场名为“马努斯 x 马基纳，科技时代的时尚”的展览中展出。博物馆的馆长安德鲁·博尔顿曾在东京参加过三宅的展览开幕式。三宅将在纽约展出的作品包括了他的SS94飞碟礼服和1999年的作品A-POC。博尔顿说：“三宅的衣服自带着一种光环。”

尤其是其作品A-POC就是计算机技术和基础编织机器的完美融合之作。三宅和他当时的纺织工程师戴藤原一起，创造出了一种做衣服的新方法——即单股针织，而不需要额外的缝合或切割。这是一个消除最后的剪裁和缝纫的工业化过程。

据时尚预测大师Lidewij Edelkoort称，三宅是时尚的过去，现在和将来。她说：“一个人能有多大的创造性？很少能见到能有这样工作能力的活人。他对品味、颜色和形状有着持续一致性，还有着不断发展的创造力，并且对针织品总保持着浓厚的兴趣。”

三宅一生小时候想成为一名运动员。此次展会上的一件展品是他为新独立的立陶宛队所设计的参加1992年巴塞罗那奥运会的官方服装。出于三宅一生对运动的热爱，他的衣服总是追求能让身体自由地伸展，并且他还会再自己的时装秀上突显衣服所具有的灵活性（还常常突显衣服的弹性）。

他曾在上世纪60 年代就读于东京多摩大学的平面设计学院，后来于1965年离开日本前往巴黎，在巴黎时装工会学院学习如何做衣服，还与戚伯特·纪梵希一起工作。很难想象奥黛丽·赫本可能会穿他的折纸服装——赫本与他所坚持开创发展的产业服装相去甚远。很难想象他早年接受的这些服装设计培训是如何能让他与自己的朋友——产品设计师罗恩·阿拉德合作开发一种会成对变成一件衣服的椅子覆盖品（另一个A-POC创新）。

但三宅见证了1968年的学生抗议并且对与精心打扮的资产阶级名媛共进午餐不感兴趣。在与纪梵希合作之后，他在纽约还前后和姬·龙雪以及杰弗里·比尼合作过。他于1970年成立了三宅一生设计工作室，并在1971年在纽约举办了自己的第一次展览。1970年设计的一款球衣是他最早期的作品之一，上面采用日本传统的纹身技术手绘了吉米·亨德里克斯和贾尼斯·乔普林的肖像。并且由三宅最长期的合作者之一，皆川真纪子印制而成（现在她有了自己的品牌，HAAT，该品牌是由三宅一生公司创建的。）

这一直是一个合作努力的结果。最近，三宅一生设计室与已故日本平面设计师兼无印良品联合创始人田中一光的档案合作，从后者于1981年为日本舞踊制作的海报中选取图片，为三宅褶皱系列PLEATS PLEASE的服装及配件添彩。

但也许他最有名的合作是与美国摄影师欧文·佩恩的合作。自1986年起的14年间，三宅设计工作室总裁Midori Kitamura每个季度都会被派去纽约花4天和佩恩一起工作。她会花一天时间向佩恩展示自己从东京带来的衣服，然后佩恩会找一个模特试